Giampaolo Babetto travaille sur les volumes, les formes géométriques, la profondeur et la lumière. Ses recherches donnent naissance à des bijoux d’une grande originalité : créer des œuvres complexes à partir de formes simples… Ellen Maurer Zilioli présente son travail en le resituant dans un contexte artistique. Cet ouvrage accompagne l’exposition présentée à Munich (mars - mai 2010).

Extraordinaire créatrice de bijoux, qui a travaillé pour Balenciaga, Schiaparelli, les Windsor ou Leonor Fini, parmi tant d'autres, Lina Baretti, disparue en 1994, ne s'adressa qu'à un cercle de happy few, ce qui contribua à son total effacement de la mémoire de la mode.
Stupéfiants d'invention et de beauté formelle, ses bijoux se distinguent par le choix résolu de maté¬riaux « pauvres » – liège, mica, velours « sabrés », cannetille, perles – et par un esprit proche de celui de Fulco di Verdura ou de Jean Schlumberger. Les formes naturelles de son enfance en Corse – coquil¬lages, élytres de scarabées, ancolies, pommes de pin, écailles de poissons – soutiennent son inspiration tout au long de son trajet, jusque dans les années 70. Précieuses et fragiles, scintillantes et minutieuses, ces découpes de fines feuilles de métal aux surfaces chatoyantes ont la légèreté et la souplesse des vrilles de la vigne.
Première monographie consacrée à cette créatrice singulière, ce livre est une véritable révélation, ras¬semblant ses bijoux et parures les plus remarquables, en même temps qu'il offre un nouvel aperçu sur les cercles artistiques et mondains de l'après-guerre.
 

Cet ouvrage est le premier consacré à Suzanne Belperron, l'une des créatrices de bijoux les plus talentueuses et les plus influentes du XX° siècle.
Engagée comme dessinatrice modéliste par Germaine Boivin en 1919, elle contribue au succès de la maison « René Boivin » où elle laissera une empreinte toute particulière. En 1932, pourtant codirectrice, elle décide de prendre son envol. Elle s'associe avec le grand négociant en pierres précieuses et perles fines Bernard Herz et, dès lors, s'épanouit en toute liberté : elle réalise, avec un total détachement des « contingences » liées à l'art de la joaillerie, de superbes pièces aux formes sculpturales et particulièrement originales. Fascinée par les pierres de couleurs, quelle qu'en soit la valeur, elle propose une oeuvre à contre-courant des créations contemporaines, souvent anguleuses en platine serti de diamants.
Artiste d'avant-garde et coloriste hors pair, Suzanne Belperron réalise avec audace des bijoux d'un style inégalable prisé de l'ensemble du gotha de l'époque comme le prouvent les nombreuses parutions dans « Vogue » ou « Harper's Bazaar ». Sa clientèle cosmopolite se compose de la plupart des cours d'Europe et des aristocrates, de magnats de l'industrie et de la finance, de personnalités issues de l'univers de la mode, de l'élite intellectuelle ou encore de vedettes américaines. Dans son atelier parisien se succèdent le Duc de Windsor, les Rothschild, Elsa Schiaparelli, Nina Ricci, Daisy Fellowes, Colette, Malet Stevens, Ganna Walska, Merle Oberon, Gary Cooper et bien d'autres.
Ayant pour adage « mon style est ma signature », Suzanne Belperron ne signait jamais ses pièces, rendant complexes l'attribution et la datation de certaines créations. C'est pourquoi la récente découverte (2007) de ses archives personnelles, qui a motivé et sur laquelle s'appuie l'écriture de ce premier ouvrage sur Suzanne Belperron, le place d'emblée comme l'ouvrage de référence sur l'artiste.
 

En 2002 Arnoldsche publia ' Jakob Bengel, Bijou Art Déco '. C’est alors que le fabricant de bijoux de mode Jakob Bengel jusque là complètement inconnu fut introduit dans l'histoire de l'art du bijou. La découverte de cette collection de bijoux art déco unique des années 1930 a alors attiré l’attention publique sur l'entreprise fondée en 1873. L’entreprise comprenait non seulement la manufacture, mais également la villa du propriétaire ainsi que des logements ouvriers. L’ensemble a été conservé jusqu'au changement de millénaire. Grand nombre d’outils ont été conservés in situ, reliques du passé et témoignages de la création de bijoux. En 2001 un monument a été mis en place, afin de commémorer 130 ans d’histoire du bijou de mode et inaugurer l’ouverture d’un centre d’art joailler contemporain. Ce lieu accueille des expositions de bijoux ainsi que des artistes en résidence, ce qui permet d’allier tradition et avenir. Cette nouvelle publication présente 100 bijoux de l’entreprise Jakob Bengel jusque là inconnus. Les auteurs évoquent non seulement le passé mais également l'avenir de l’entreprise et du bijou art déco.

Cet ouvrage est publié à l'occasion de l'exposition ' Trop, Bijoux fantaisie, collection Barbara Berger' présentée au musée de la Mode et du Textile/Ucad d'avril à Août 2003.

Sigurd Bronger est un designer norégien né en 1957 à Oslo. Une clé, une épingle, un ballon, un couteau sont autant d’objets innattendu réinvestis et réinventés par Sigurd Bronger. Humour à découvrir au fil des pages a fil des oeuvres. Sa fascination pour les machines l’incite à réinventer et transformer… Il en résulte des créations à la fois raffinées et sophistiquées. Dans son “laboratorium Mechanum“ Sigurd Bronger laisse libre cours à l’expression de son humour. Tout un univers se met en place autour de sa production de bijoux et objets de design. Des bijoux et un style bien particulier entre ingéniosité, design et art. Jorunn Veiteberg et Cecilie Skeide aident à meiux comprendre l’art original de Sigurd Bronger. Les nombreuses illustrations mettent en évidence les différentes variantes thématiques travaillées par Sigurd Bronger : l’oeuf, l’air et la mécanique. „Sigurd Bronger. Laboratorium Mechanum“ offre un aperçu des 25 dernières années de création de Sigurd Bronger, des années 1980 à nos jours. A découvrir : entre design et bijou.

Cet ouvrage accompagne l’exposition qui se tient au musée du Kremlin, Moscou (25 septembre 2008 – 10 janvier 2009). L’exposition : ' Buccellati. Un Art intemporel ' est consacrée à Mario (1891-1965) et Gianmaria (né en 1929), célèbres orfèvres italiens alliant raffinement et originalité dans leurs créations. Différents spécialistes apportent leur contribution à cette étude en abordant l’histoire de l’orfèvrerie italienne, le style Buccellati et l’Histoire du style Buccellati. Le catalogue présente les sources d’inspiration puis le travail de Mario, Gianmaria et Andrea Buccellati. Les reproductions de grande qualité présentent de manière thématique les bijoux, les objets extraordinaires puis les animaux en argent. Les pièces reproduites sont accompagnées d’informations techniques et replacées dans leur contexte de création, ce qui permet de découvrir les sources d’inspiration ainsi que la grande maîtrise technique de ces orfèvres.

Depuis plus d'un siècle, le nom de Cartier demeure le symbole le plus prestigieux de la haute joaillerie. C'est à l'audace de son invention, à l'originalité de son style et à la rareté et la beauté des pierres précieuses employées, que Cartier doit son inégalable renommée auprès des cours d'Europe et des milliardaires américains. L'auteur, Hans Nadelhoffer, expert chez Christie du département joaillerie, a durant les trois années passées à retracer l'histoire de la dynastie Cartier eu accès aux archives de Paris, Londres et New York, complétant ses recherches auprès de collectionneurs et de bibliothèques internationales. Il a également eu la chance d'obtenir les témoignages de quelques anciens créateurs. Ce livre, véritable histoire de l'art du bijou des XIX° et XX° siècles, retrace les modes d'une société en perpétuel mouvement, et les différents styles : le style Guirlande qui marque le tournant du siècle, le style Art déco, l'influence des Ballets russes, de l'Orient et de la Chine. Il en résulte un ouvrage de référence, précis et documenté, que de multiples anecdotes ainsi que de très nombreuses illustrations, pour la plupart inédites, rendent attrayant.

En retraçant tout d’abord l’histoire de la Maison Cartier, puis en abordant différentes thématiques, l’auteur nous invite à revivre le parcours de la création depuis 1937. Trois grands domaines sont développés : la figuration, l’abstraction et la couleur. L’abondance des illustrations invite à plonger dans un univers de luxe, de finesse et de couleur. Tout un univers à découvrir ou à redécouvrir.

La maison Chanel a ouvert ses archives privées. On y découvre les constellations de pierres, les broderies et paillettes, les parures et décors qui, inventés par Gabrielle Chanel dès les années vingt, sont réinterprétés aujourd'hui, tels des leitmotive, sur les vêtements, la joaillerie et les objets de beauté. Tailleurs chics, robes du soir, dentelles et mousselines se sont offerts pour une éblouissante mise en images. La maison Chanel a mis à disposition de l'ouvrage des pièces uniques pour un reportage exclusif, ainsi que des photographies et dessins originaux de Karl Lagerfeld. Les plus grandes signatures de la photographie de mode enrichissent ce parcours visuel totalement inédit. Enfin, tous les créateurs de la mode, de la beauté, des parfums et de la joaillerie, notamment Karl Lagerfeld, Jacques Helleu, Jacques Polge, Dominique Moncourtois, ont contribué à cette redécouverte. La création contemporaine y est reliée aux plus belles innovations de Coco Chanel par cinq thématiques : le tailleur, le camélia, la joaillerie, la beauté, la robe noire.

Première publication exhaustive présentant le travail de Kevin Coates. Depuis près de 40ans, il conçoit des bijoux d’art. Son travail n’est pas influencé par les modes. Il est le fruit d’une démarche très personnelle. Son œuvre se caractérise par une approche intellectuelle et spirituelle des bijoux réalisés. Ses sources d’inspiration sont la musique, le théâtre, la peinture, la littérature, les mathématiques, la mythologie, les sciences et la nature. Sa créativité transforme ses bijoux en véritables icônes contemporaines d’une très grande force. Différentes thématiques sont ainsi développées : ' The Birthday Jewels', ' The Mozart Jewels ', ' Alphabet of Rings '… Cet ouvrage présente l’artiste ainsi que des bijoux conservés dans des collections publiques ou privées. Tout un univers à découvrir.

Deanna Farneti Cera first glimpsed the jewels of Coppola e Toppo in 1987 at an auction house in Milan. Instantly fascinated by their diversity, the evocative power of the colours, the wealth of shapes and motifs and the multitude of materials used, she soon developed a keen passion for the stunning creations. This book, researched over the last twenty years, is the culmination of that passion and lovingly charts the creative path of Italian jewellery designer Lyda Toppo, famed for her intricate over-the-top designs of clustered beads. She designed for Elsa Schiaparelli, Jacques Fath, Christian Dior, Emilio Pucci, and Valentino, and many more. Her creations were worn by countless Hollywood stars and in fashion shows the world over. Fashion Jewels – Coppola e Toppo follows her inspiring designs, from their first appearance in VOGUE in 1948, through to Lyda's death in 1986.

Elisabeth Defner is one of Austria’s most prominent jewellery artists. Since her jewellery design studies at the Vienna Academy of Applied Arts at the beginning of the 1960s she has been working as an independent artist in Vienna, until 1976 cooperating with the jewellery artist Helfried Kodré in a workshop community. In 1967 she won the Bavarian State Award in Munich, in 1970 the Diamond-Award. Today her works are displayed in museums in eg. Vienna, Graz, Pforzheim, Cologne, Prague and Edinburgh.

For Elisabeth Defner – who since 1990 bears the second name of Jesus Guennaibim – jewellery isn’t merely an aesthetic matter, but also especially a form of complementary healthcare for body, soul and spirit. The energy radiated from the metals and stones is in holistic harmony with the forms of the jewellery and can bring about an inner transformation of the wearer. Brooches, earrings, rings or pendants are combined with moulded gingko leaves, so that the beauty of the jewellery can merge idealistically with the magical effect of the plant. Defner’s magnetic jewellery of recent years also presents itself in the context of the incorporation of the hidden power of nature, with magnetic boxes and objects like magic wands and chess pieces.

This publication presents the unique work of Elisabeth Jesus Guennaibim Defner – jewellery in a previously unknown style: a unity of man, nature and cosmos.

 

Cette publication accompagne l’exposition ' Bijou Art déco et avant-garde. Jean Després et les bijoutiers modernes ' (musée des Arts décoratifs, Paris mars-mai 2009). Melissa Gabardi, historienne d’art, spécialiste du bijou et commissaire de cette exposition a publié en 1999 une première version de son travail sur Jean Despès. Elle nous livre une étude complète sur Jean Desprès (1889-1980) mettant en avant sa grande modernité dans les années 20-30. Elle aborde sa formation d’orfèvre, ses relations avec les artistes : Braque, Picasso, Mondigliani, Signac. De ces rencontres et de ces échanges naissent des formes, l’usage de certains matériaux : verre pour le travail de la transparence et de la lumière, argent pour la conception de bijoux d’inspiration mécanique, ou encore des ' bijoux-céramiques '… Després insuffle également un grand élan de modernité au niveau de l’orfèvrerie : simplicité, harmonie et sobriété caractérisent ses pièces qui sont également présentées lors de l’exposition.

HENKEL  &  GROSSE PFORZHEIM. 100 Years of Passion for Grosse and Dior accompagne l’exposition du même nom présentée au musée du bijou de Pforzheim ( 17 septembre – 14 novembre 2010). L’entreprise située dans le sud de l’Allemagne fut fondée en 1907 par Heinrich Henkel et Florentin Grosse d’où le nom de Henkel & Grosse. Très tôt les expérimentations se portèrent sur des matériaux originaux tels que le bronze ou l’aluminium pour la confection de bijoux. Par la suite des liens et des échanges se nouèrent dans les années 30 avec les marques Lanvin, Schiaparelli puis dans les années 50 avec Dior. Depuis 1955 et pendant 50 ans Henkel & Grosse obtint la licence pour confectionner et distribuer les bijoux Dior dans le monde entier ceci, tout en conservant une ligne de création propre et indépendante. A son apogée, la firme Henkel & Grosse employait 600 personnes. Les nombreuses reproductions permettent de retracer le parcours et les réalisations Henkel & Grosse et Dior à Pforzheim.

Depuis ses débuts dans les années 80, Georg Dobler travaille les formes géométriques. Ses choix stylistiques étaient pour l’époque très novateurs. Au milieu des années 80, la nature investit progressivement ses œuvres. Naturalisme et géométrie se marient intimement pour faire place à des bijoux d’une grande originalité. Georg Dobler joue sur les formes, les couleurs, les matériaux et la façon de les travailler en les polissant afin de les mettre en valeur et jouer sur les lumières. En constante évolution, le milieu des années 90 est marqué par une période d’inspirations issues de la peinture abstraite. Georg Dobler est un pionnierdans la réalisation de bijoux d’inspiration abstraite, dans la mouvance d’œuvres d’artistes tel que Mondrian, Kandinsky ou malévitch. “GEORG DOBLER. Schmuck / Jewellery 1980–2010. Composition of Dreams” est une exposition présentée au musée d’Art et du Commerce d’Hambourg (novembre – décembre 2010), puis à Pforzheim, Hanau, Bielefeld et Berlin en 2011.

Véritable artiste, Dominique Favey Blackmore s'est formée à la sculpture auprès d'Isabelle Waldberg à l'école des Beaux-arts de Paris. Elle a ensuite, comme par évidence, étendu le champ de son d'action sculpturale au monde du bijou.
Trouvant que la technique du moulage est trop « policée » et qu'elle impose trop de distance avec l'objet final, la créatrice veut éliminer toutes les étapes intermédiaires. Elle privilégie donc l'immédiateté du geste, le modelage, le travail du plâtre direct, de la matière à cru, la cire perdue, et plus récemment le métal soudé.
La plupart de ses bijoux sont des pièces uniques. Seules quelques créations emblématiques de sa démarche font l'objet de petites éditions. Mais toutes ont la vertu d'être résolument addictives.
C'est d'une façon poétique qu'Anita Castiel journaliste dans les domaines culturels, productrice d'émissions sur France-Culture et écrivain présente l'oeuvre de Dominique Favey Blackmore.
 

Paul Flato: Jeweler to the Stars celebrates the work of Paul Flato, Hollywood's first celebrity jeweler. This beautiful book shows Flato's exquisite pieces in all their glory, sparkling on the page alongside the stars, socialites and heiresses who wore them. At the height of Flato's career, he was more famous than Tiffany & Co. or Harry Winston. Branching into motion pictures at the pinnacle of Hollywood's Golden Era, Flato designed jewelry for a total of six films, including Holiday (1938) with Katherine Hepburn and the disastrous flop, Two Faced Woman (1941), the last film Greta Garbo ever made. But, in 1943 at the peak of his celebrity, Flato found himself facing financial ruin and heading "up the river" to the infamous Sing Sing Prison as his career and reputation plummeted. Now, more than a half-century later, Flato's distinctive jewelry, still fresh and chic, bas reemerged to captivate a new audience. As well as images of the jewelry itself, sourced from auction houses and private collections, Paul Flato: Jeweler to the Stars includes previously unpublished photographs from the Flato family archives, images of glamorous New York and Hollywood clients wearing Flato's designs, fascinating film stills, and studio portraits, as well as many original design sketches. This tribute to one of America's greatest jewelers will enchant jewelry connoisseurs, collectors and Hollywood film buffs alike.

« Herman Hermsen jewellery light + more » est le premier ouvrage consacré à l’oeuvre du designer hollandais Herman Hermsen. Barbara Maas et Peter van Kester allient leur connaissance de l’artiste et de son oeuvre pour présenter à la fois ses créations bijoux et luminaires. De très nombreuses illustrations permettent de découvrir Herman Hermsen.

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Cet ouvrage est le troisième et dernier volume de la série consacré aux verres antiques des collections du musée du Louvre. Véronique Arveiller-Dulong et Marie-Dominique Nenna apportent leurs connaissances à la présentation de cette magnifique collection. Véronique Arveiller-Dulong est ingénieur d’études au musée du Louvre au sein du Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Marie-Dominique Nenna est directeur de recherche CNRS à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon.
Le troisième volume de la série des « verres antiques du musée du Louvre » présente tous les objets ayant trait à la parure, aux instruments et éléments comportant des incrustations. Véronique Arveiller-Dulong et Marie-Dominique Nenna abordent de manière détaillée et minutieuse l’étude de chaque pièce. Les objets sont classés en fonction de leur forme/fonction puis au sein de chaque forme, la présentation se fait de manière chronologique. Plus de 750 pièces de verres sont ainsi reproduites et accompagnées d’une notice explicative. Les reproductions photographiques sont accompagnées de dessins mettant en valeur les signes et décors représentés. Ce catalogue de collection reflète le travail considérable réalisé par Véronique Arveiller-Dulong et Marie-Dominique Nenna. « Verres antiques du musée du Louvre. Parures, instruments et éléments d'incrustation» offre à voir des pièces d’une variété considérable. Perles, pendentifs, broches, bagues, bracelets, instruments pour la toilette, éléments décoratifs représentent une grande diversités d’objets, formes, décors et techniques employés entre le VIIIe siècle avant et le VIIe siècle après J.C..Cette publication est un ouvrage de référence à destination de tous amateurs et spécialistes.
 

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La première monographie complète sur le travail de Fritz Maierhofer, un des principaux créateurs contemporains de bijoux autrichiens. Les remarquables illustrations en couleurs comme les textes fournissent des informations intéressantes sur le travail innovateur de Maierhofer des années 1960 à nos jours, caractérisé par l’emploi de matériaux originaux.

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Dramatic legends often grow up around gemstones, especially diamonds. Some precious stones – as conventional wisdom has it – are cursed, such as the ‘Hope Diamond’, the world’s biggest blue diamond. Most of its unfortunate owners suf-fered dire fates – perhaps because the stone was originally stolen from a Hindu temple. Jean-Baptiste Tavernier, who presented the valuable Indian stone to King Louis XIV of France, was – as the story goes – torn by marauding dogs not long afterwards and many later owners of this ill-starred gemstone were ruined or died unnatural deaths.
Far from these popular superstitions associated with gemstones – and just as re-mote from the glitzy world of stones featuring in jewellery, facet-cutting and the conventional market valuation of stones by carat and purity – the artist Bernd Munsteiner (*1943) is on an entirely different plane with his very serious search for a new understanding of minerals. In the 1960s Munsteiner began to centre on natural mineral formations in his sculpture and was the first contemporary artist to do so. In his eyes, inclusions and ‘impurities’ in crystals are what constitute the individual qualities of gemstones (rock crystal, aquamarine, citrine, etc) so his artistic quest starts with them. At first his pictures, objects and sculptures were made from agate but he later turned to transparent crystals. Hitherto unknown visual spaces are opened up to viewers – not least through the transparency of the material. Magical ‘landscapes’ in stone are enlarged into surfaces on to which the psyche can project.
Bernd Munsteiner’s intensive preoccupation with gemstones, however, has certainly not been unlucky for him. During a career spanning more than forty years, he has brought forth a rich œuvre with which he is represented worldwide in public and private collections.
Spectacular works in sculpture such as the ‘Metamorphosis’ cycle (carved from a rock crystal originally weighing 850 kg with needle-like rutile inclusions) and the 35-cm-high sculpture ‘Dom Pedro – Ondas Maritimas’ (the largest cut aquamarine in the world) have earned him international renown as a superlatively innovative modern gem-cutter. The stuff of legend indeed – but in the most positive sense.
 

As an artist, Gerd Rothmann is concerned with the human body. He has been investigating it and experimenting with it for more than thirty years: the fruits of his labours are finger and foot casts. Jewellery must, if it is actually to be worn, observe specific conventions. Here the possibilities of creating something very particular, personal, incomparable are, therefore, limited to a certain extent. Rothmann introduced body casts in the medium of jewellery early on in his career by clothing finger casts in objectively abstract smooth forms or recasting moulds of some parts of the body as small sculptures. In doing so, Rothmann creates objects that, on the one hand, are the most intimate adornment of a particular body, that is, jewellery in its most beautiful, direct form, and, on the other, can be viewed as free-standing sculptural figurations. The upshot is artworks that are entirely individualised.

Broches, bracelets boucles d’oreilles, peignes et accessoires de mode… Léa Stein s’illustre dans l’univers du bijou contemporain du 20e siècle avec des sujets d’inspiration variés : animaux, formes géométriques, personnages… Tout un univers riche en couleur et en formes dynamiques. Léa Stein s’attache non seulement au travail des couleurs, mais également au jeu des textures que permet l’emploi des matériaux plastiques. Ouvrage abondamment illustré mettant en évidence les recherches techniques et esthétiques de Léa Stein.

Fils et petit-fils de joailliers parisiens, surnommé ' le sculpteur du bijou ', Raymond Templier (1891-1968) est l’un des grands bijoutiers de la période Art déco. À peine diplômé de l’École nationale des arts décoratifs en 1912 et jusqu’en 1960, le joaillier est présent dans toutes les expositions majeures (notamment l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925 et l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne de 1937). La critique apprécie la nouveauté de ses créations : des formes épurées, des lignes géométriques, des motifs abstraits inspirés du monde contemporain, l’utilisation de matières inédites, comme l’argent laqué de noir, et qui sont typiques du nouveau style Art déco. Membre fondateur de l’Union des artistes modernes (UAM) en 1929, Raymond Templier est aux côtés de l’avant-garde qui va bouleverser l’histoire des arts décoratifs : René Herbst, Robert Mallet-Stevens, Francis Jourdain, Hélène Henry, Charlotte Perriand, Le Corbusier, Fernand Léger… Et parmi ses clients on retrouve le couturier Jacques Lelong, le relieur Pierre Legrain, les acteurs Brigitte Helm (l’héroïne de L’Argent, de Marcel L’Herbier), Yvonne Printemps, Sacha Guitry, les Dalsace, qui ont commandé à Pierre Chareau la célèbre Maison de verre, rue Saint-Guillaume. Grand amateur de sport, il dessine également moult trophées pour des compétitions de ski, de boxe, de golf et des affiches pour la Fédération nationale de tennis dont celles de Roland-Garros. Il s’agit de la première monographie consacrée à cet artiste des années 30. Dans la partie catalogue sont reproduits environ 600 broches, bracelets, bagues, pendants, colliers, boîtes et étuis. Les œuvres de Raymond Templier figurent dans les musées de Paris (musée des Arts décoratifs, musée d’Art moderne), de Londres (Victoria and Albert Museum), de Berlin (Bröhan Museum), de Cologne, d’Hambourg (Museum für Kunst und Gewerbe) et de New York (Metropolitan Museum of Art).

Cet ouvrage retrace le parcours du joailler parisien Jean Vendome. Depuis plus d'un demi-siècle il donne naissance à de fascinants bijoux, pas moins de trente mille dont la grande majorité constituée de pièces uniques. Créativité, sensibilité, choix des matériaux, autant de découvertes dans lesquelles nous plonge cette publication abondamment illustrée. Souvent désigné comme le père de la joaillerie contemporaine, Jean Vendome a largement contribué à faire émerger le bijou en tant qu’œuvre d’art. L’auteur Marlène Crégut Leducé experte en bijou et diplômée de l’Institut national en gemmologie s’est intéressée à la vie et aux rencontres de cette figure majeure de l'art moderne afin d’y trouver la clef de ses créations. Son étude présente et décrit les principaux bijoux, classés par ligne de création.

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Un somptueux ouvrage conçu avec la collaboration de J. Walter Thompson pour le Centre d’Information du Diamant et De Beers. Présentation de quelques-unes des plus belles créations de Michel Ermelin, inventeur d’un style de joaillerie nouveau qui a fait de Verney l’un des maîtres en la matière.

Cet ouvrage retrace le parcours de David Watkins. Traitant tout d’abord de l’influence du jazz dans sa création, l’auteur présente ensuite l’œuvre de Watkins de manière chronologique selon ses aspirations : monochrome et minimalisme, couleurs, lyrisme, symbolisme, abstraction… Autant de facettes à découvrir. Ouvrage abondamment illustré permettant d’avoir un bon aperçu de la création de David Watkins entre 1971 et 2007.

' NOW! JEWELS OF NORMAN WEBER ' accompagne l’exposition présentée au Deutschen Goldschmiedehaus de Hanau en octobre 2010, puis à Munich et Brescia. Pour Norman Weber, le bijou est un vecteur d’expression. Cette publication d’Ellen Maurer Zilioli reprend 20 années de création. Les œuvres de Norman Weber se trouvent à mi-chemin entre orfèvrerie, design et art. Perfection technique et provocation s’incarnent dans les bijoux de Norman Weber pour donner naissance à une esthétique inhabituelle. Bien que toutes les œuvres de Norman Weber répondent à des thématiques : ' mythes privés ', ' maison et jardin ' ' Portraits '… Norman Weber est toujours à la recherche d’innovation. ' NOW! JEWELS OF NORMAN WEBER ' invite dans un univers fantastique peuplé de compositions aux formes énigmatiques et provocantes. Véritable invitation au voyage et à l’évasion dans un univers surréaliste.

La plupart des ouvrages qui traitent de l'Art Nouveau en Belgique évoquent la figure de Philippe Wolfers. Il fait partie des artistes majeurs de ce mouvement en ce pays, au même titre que Victor Horta, Henry van de Velde, Paul Hankar ou Gustave Serrurier-Bovy. Alors que les plus importants musées, non seulement belges mais aussi étrangers, possèdent des oeuvres de Philippe Wolfers, les études consacrées à cette figure sont généralement restées très superficielles. Philippe Wolfers est le plus souvent présenté comme l'artiste qui, aux alentours des années 1900, créa quelques bijoux et objets Art Nouveau uniques et pleins de fantaisie. La firme Wolfers, Fondée en 1850 à Bruxelles par Louis Wolfers, fabriquait de l'argenterie. La maison se développa grâce à l'impulsion donnée par Philippe, Max et Robert Wolfers, les trois fils de Louis, et leur cousin Albert Wolfers, au point de devenir au tournant du siècle une des plus importantes firmes européennes dans le domaine de la production d'argenterie et de bijoux. L’histoire de la firme est retracée de sa fondation en 1850 à l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958. Quoique Wolfers ait existé jusqu'en 1975, les auteurs n'ont pas jugé opportun d'étudier l'histoire des dernières années puisque, après 1958, la direction aussi bien commerciale qu'artistique, passa entre les mains de tiers.
Outre le catalogue raisonné de l'oeuvre de Philippe Wolfers et une bibliographie exhaustive, les chercheurs y trouveront aussi une liste illustrée des poinçons de maître ainsi que les diverses signatures de Philippe et Marcel Wolfers.
LES AUTEURS
Werner Adriaenssens, licencié et agrégé en Sciences de l'Art et Archéologie de l'Université de Bruxelles, a été nommé en 2000 conservateur de la section des Arts décoratifs et des Arts industriels du "XX° siècle aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire (Bruxelles). II publie régulièrement des articles scientifiques innovateurs consacrés aux périodes Art Nouveau et Art Déco belges.
Raf Steel est licencié en Histoire de l'Art et Archéologie de l'Université de Gand. Depuis 1993, il tient un commerce d'objets d'art spécialisé dans l'art et les arts appliqués des XIX° et XX° siècles. Il est également à l'origine du regain d'intérêt pour l'étude des orfèvres belges du XX° siècle et a collaboré à diverses expositions et publications consacrées à ce sujet.
 

Petra Zimmermann occupe une place bien particulière sur la scène artistique contemporaine. Ses créations révèlent une volonté profonde de mettre en avant la notion de bijou d’auteur. Jouant dans ses créations à la fois sur le bijou historique et sur le côté « pop », Petra Zimmermann met au point un style énergique et coloré de bijoux hybrides, un style qui lui est propre.
Barbara Maas et Peter van Kester aident à découvrir ce style très énergique basé sur des réinterprétations de bijoux anciens mêlées à une inspiration-influence du monde végétal, architectural, ornemental, du design et de l’image.
L’art de Petra Zimmermann s’exprime à travers l’expressivité des formes
« Petra Zimmermann. Schmuck – Jewellery » coïncide avec une exposition au MAK– Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst de Vienne (2012).
 

Bijoux prisés dans les années 20-30 en Europe pour leurs formes géométriques et expressives. La célébrité de la firme Jakob Bengel, fondée en 1873 ainsi que sa production sont liées au développement de l’industrie du bijou. La production Bengel de 1931 à 1938 se distingue par une grande force d'innovation et une créativité extraordinaire. Le génie de la firme est également d’avoir exploité différents types de matériaux. Dans cette monographie d'entreprise, les collections et plus de 250 bijoux sont présentés et reproduits. En outre, cette publication donne un aperçu de 130 ans de l’histoire de l'entreprise. De très nombreux dessins et documents d’archives sont reproduits. Ils permettent de découvrir l’histoire et la production de cette firme. Ouvrage passionnant comprenant de très nombreux dessins et documents d’époque permettant de pénétrer dans l’univers de la firme.

Ce livre retrace les principales étapes de la création de Marina Bulgari, grande dame de la joaillerie de la fin du XX° siècle. En tournant les pages de ses souvenirs et de ses dessins préparatoires, Marina Bulgari nous fait partager son enthousisame, sa passion et ses émotions.

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Grâce à une iconographie et à des documents dont beaucoup sont inédits, à des recherches en archives et à des entretiens avec les témoins du parcours de Chanel, ce livre est le premier à mettre en relief cette facette singulière d'une figure fascinante dont on pensait tout connaître: sa passion pour de fabuleux bijoux, pour des pièces d'exception, pour d'improbables merveilles dont elle disait qu'il fallait les considérer 'avec innocence, avec naïveté, comme on jouit d'un pommier en fleur, sur le bord d'une route, en passant très vite en auto '.

Ce magnifique livre présente la collection de bijoux de Dali appartenant à la fondation Gala/Salvador Dali. Chaque bijou est représenté en couleur avec de fabuleux agrandissements, rigoureusement décrit et accompagné du dessin de Dali réalisé lors de la création du bijou.

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Avant tout connu de nos jours pour ses talents de maître-verrier, René Lalique fut d'abord un bijoutier de génie. Les différents auteurs ayant apporté leur contribution au présent ouvrage abordent chacun l'une des facettes de la personnalité et du métier de Lalique : sa technique, les matériaux qu'il employait, son rôle dans la mode de l'époque, sa place sur la scène internationale, ou encore son amour de la nature, qu'il sut si bien exploiter dans la conception de ses bijoux.

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Catalogue de l'exposition qui c'est tenue au Musée du Luxembourg de Paris du 7 mars au 29 juillet 2007. Version reliée en trés bon état.

Cet ouvrage retrace l’histoire du destin en deux temps de René Lalique : le temps des bijoux puis à partir de 1910, le temps du verre. Différents aspects sont abordés dans cette étude : René Lalique est à la fois un créateur passionné ayant la faculté de fixer par le dessin la nature, mais c’est également un inventeur de techniques complexes et inconnues. Il est reconnu par ses contemporains comme étant l’inventeur du ' bijou moderne ' (Emile Gallé). Pour le parfumeur François Coty, il est celui qui transforma le flacon en objet chargé de message. Créateur passionné et technicien habile il a su donner les moyens industriels à sa production. Cette exposition consacrée à René Lalique rassemble différentes collections : celle du musée des Arts décoratifs (Paris), du musée Gulbenkian (Lisbonne), de Marie-Claude Lalique (Paris), des musées et collections privées en France et à l’étranger. Le catalogue est richement illustrée et documenté.

Line Vautrin sut imposer à l'époque de Cocteau, Bérard, Schiaparelli, une œuvre qui tient à la fois de la sculpture, de la parure et de la mode. De la bijouterie fantaisie à la sculpture, c'est toute une vie d'invention qu'elle évoque.

Nouvelle édition disponible en version brochée.